Je me suis lancée dans des contributions à l’encyclopédie Wikipédia. J’ai ainsi rédigé l’article Vintage, ainsi que l’article New Look et complété une ébauche sur Paul Poiret. Chaque article peut être librement modifié par de nouveaux contributeurs. A vos claviers !
Le catalogue « La Création en Liberté, Univers de Paul et Denise Poiret 1905-1928 » (publié par l’étude Piasa, sous l’expertise de Françoise Auguet, à l’occasion de la vente des 10 et 11 mai 2005) allie photographies de qualité et descriptifs indispensables à une bonne compréhension de cette époque charnière de la mode. Plus de cinq cents pièces y sont présentées en détail. Son intro replace le contexte : Denise est une jeune provinciale de 16 ans lorsqu’elle rencontre Paul Poiret. En ambassadrice de son mari, femme active à promouvoir sa couture, Denise Poiret, prendra son indépendance jusqu’au divorce en 1928, et emportera les vêtements, des tissus et accessoires qui seront gardés pendant deux générations, jusqu’à leur dispersion pour des prix records et une vente d’anthologie en 2005.
Denise Poiret serait-elle comme toutes ces femmes artistes de la fin du XIXe et du début du XXe, ravalées par une Histoire essentiellement masculine au rang de muse en dépit de leur rôle très actif dans création, commercialisation et promotion des activités de leur cher époux ? En vérité, on ne sait pas, à part ses effets, Denise n’a pas laissé de témoignage, ou de manifeste, quant à sa vie auprès de Paul.
Restent des vêtements incroyables , depuis la robe-tunique d’été Delphinium (1912), les tuniques de nuit en linon au décolleté assymétrique, les tenues de fêtes, les créations inspirées par le voyage, les imprimés créés par Raoul Dufy pour le couturier, et la fascination pour une époque qui court du tournant du siècle aux années folles, de la séparation de l’Eglise et de l’Etat à la Dépression, époque d’émancipation des femmes que Paul Poiret a accompagnée en supprimant le corset et en lançant la jupe-culotte.
Une grande exposition consacrée à Paul Poiret aura lieu au Metropolitan Museum du 9 mai au 5 août 2007.
Remerciements à Françoise Auguet pour le catalogue cité.
Manteau, Paul Poiret, 1923
Choisir un vêtement, c’est aussi choisir un tissu, une matière, un imprimé. Outre les techniques de couture (main ou machine, surjeteuse, présence de baleines, de fermeture-éclair, de boutons pression, type de boutonnage…), les étoffes racontent elles aussi l’époque d’un modèle. Or, il est facile de se mélanger les pinceaux, comme par exemple entre gaze, mousseline et tulle ou entre satin et taffetas*. Le Dictionnaire Historique des Etoffes répond à ce dilemme. Très spécialisé, il comporte une introduction instructive sur les bases du tissage (chaîne et trames, armures, matières), puis des centaines d’entrées illustrées par schémas, photographies d’échantillons, de vêtements, et même reproduction de peintures qui offrent à la fois la possibilité de se repérer dans les milliers d’étoffes existantes et de voyager dans l’histoire de la mode. Chaque tissu est replacé dans son histoire, ses lieux de fabrication, ses usages, sa symbolique pour les poètes et écrivains, etc.
Les Etoffes, dictionnaire historique, Elisabeth Hardouin-Fugier, Bernard Berthod, Martine Chavent-Fusaro, éditions de l’Amateur.
*Ces deux étoffes sont historiquement employées pour des vêtements de luxe. Le satin est une armure dérivée du sergé, qui peut exister en coton, en laine, ou souvent en soie, à l’aspect très brillant sur l’endroit, mat sur l’envers. Le taffetas au XXe siècle est une armure toile en soie, à l’envers identique à l’endroit.
Pour qui se mélange les pinceaux entre céladon, vert d’eau, vert mousse, vert vessie, ou souhaite orner ses descriptions de bleu céruléen, amarante, brun marengo et autres ailes-de-corbeau, le dictionnaire Pourpre.com propose un classement alphabétique et chromatique des couleurs, soit des centaines de termes ! Il propose également un dictionnaire Imaginaire.
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